ma.acetonemagazine.org
وصفات جديدة

شيف نيويورك ريبيكا تشارلز تفتتح قبو سبات أويستر في كينيبانك بولاية مين

شيف نيويورك ريبيكا تشارلز تفتتح قبو سبات أويستر في كينيبانك بولاية مين


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


تشارلز تحقق حلمها الطويل في امتلاك مطعم في ولاية ماين

تشارلز هو الشيف / صاحب مطعم Pearl Oyster Bar في مدينة نيويورك.

ريبيكا تشارلز ، المشهورة بلفائف جراد البحر وعلى قوائمنا أروع الناس في الطعام و الطهاة بدس التغاضي عن الوقت، حققت حلمها الطويل في امتلاك مطعم في ولاية ماين.

تشارلز ، رئيس الطهاة / مالك بيرل أويستر بار في مدينة نيويورك ، تم شراء Abbondante Trattoria & Bar السابق في كينيبانك بولاية مين ، حيث أصبح Spat Oyster Cellar مفتوحًا الآن للعمل. يقع في الجزء السفلي من المبنى. في غرفة الطعام في الطابق العلوي ، وهي أكبر من ذلك بكثير ، يخطط تشارلز لفتح تجسيد لؤلؤة أويستر بار في ولاية ماين.

في القائمة مجموعة مختارة من المأكولات البحرية المبردة ، والأطباق الصغيرة ، ودلاء البخار ، ولفائف جراد البحر ، والأسماك المشوية الكاملة ، وأكثر من ذلك. المطعم مفتوح من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 5:30 مساءً. حتى الساعة 10 مساءً

تحقق من تقرير إخباري عن أفضل لفائف جراد البحر خارج مين و أفضل 20 لفائف جراد البحر في ولاية مين.


امبراطورية المحار

ريبيكا تشارلز ، طاهية / مالكة بار بيرل أويستر الناجح في مانهاتن منذ عام 1997 ، تقف في قميص من النوع الثقيل وأحذية رياضية في وسط غرفة فسيحة فارغة ذات سقف كاتدرائية في شارع ويسترن أفينيو في كينيبانك. الأرضيات عبارة عن ألواح عريضة مغطاة بآثار أقدام مغبرة. ثريات علوية متوهجة وغريبة تتدلى إلى الأبد. الجدران كلها والسقف مطلية بسبورة قاتمة سوداء.

"أليس هذا فظيعًا؟" هي تسأل. ابتسامتها ضخمة. "يمكنك أن ترى أن لدينا الكثير من العمل للقيام به." في غضون ثلاثة أيام ، سينزل فريق التجديد لتحويل الغرفة الكهفية إلى مطعم موسمي صاخب ، وفي الطابق السفلي ، إلى Spat Oyster Cellar. تشرح قائلة: "اليرقات هي محار" صغير ".

كان هذا المطعم ، الذي يحتوي على مناطق لتناول الطعام في الطابق العلوي / السفلي ، مؤخرًا عبارة عن مؤسسة قصيرة العمر تسمى Table مخصصة "لدروس الطبخ ، ووجبات العشاء المنبثقة ، ودروس Mixology ، [و] تذوق النبيذ" ، وفقًا لأدبياتها الترويجية. عندما انطوي الجدول ، انقض تشارلز واشترى المبنى وكوخ "المخبز" الصغير في نفس العقار. قبل Table ، كان 27 Western Avenue يضم مطعم Abbondante ، وقبل ذلك Grissini (في الصورة التالية) ، تذكرنا جميعًا مطعمًا إيطاليًا بمودة من قبلنا جميعًا الذين تناولوا العشاء هناك.

يقول تشارلز: "كان Grissini مكانًا رائعًا لتناول العشاء - لقد كان من الممتع التواجد هناك". إنها تريد إعادة هذا الشعور. ومن المفارقات ، على الرغم من أن المبنى قد تعرض للتلف الآن ، إلا أن اثنتين من أكثر ميزات Grissini التي لا تُنسى لا تزال قائمة: الموقد الحجري الكبير في غرفة الطعام وطاولة حصاد الصنوبر الجميلة والطويلة للغاية التي استخدمها Grissini في سلال وافرة من الباقات والخبز وألواح التقطيع. عندما أتيت لتناول العشاء ، كانت النار المتلألئة وعرض خبز الفلاحين تهمس بشكل مغر تحت الشمس الحارقة.

تقول ريبيكا (في الصورة على اليمين): "ستكون قائمة Spat Oyster Cellar مشابهة جدًا لقائمة Pearl Oyster Bar". تخطط لفتحه هذا الشهر. سيقدم المطعم الأكبر في الطابق العلوي ، المسمى مبدئيًا بيرل نورث ، عناصر غير المأكولات البحرية أيضًا ويفتح هذا الخريف (أسفل اليمين).

"لدي نموذج براسيري" للمطعم الكبير. "في الواقع لا أحب العمل مع مصممي الديكور كثيرًا ، لأن هذا هو الجزء الممتع. أستخدم الكراسي الفرنسية الكلاسيكية الصغيرة المصنوعة من خشب البسترو Thonet ، لكنني أستخدمها مبطنة. وقائمتي - سترى عناصر فرنسية ، لكنها طعام أمريكي ".

في الطابق السفلي ، في الطابق السفلي الدافئ الذي سيصبح قبو سبات أويستر ، ينجذب الزوار إلى شريط رخام كرارا الطويل والمدفأة الصغيرة حتى قبل بدء الترميم. سيتسع لـ "35 مقعدًا تقريبًا في البار وعلى الأرض" وسيفتتح طوال العام. يبدو الأمر وكأنه مجرد بقعة حميمة للتوقف عن المحار والبيرة في عاصفة ثلجية.

اتصال KENNEBUNK

بدأت عائلة ريبيكا تشارلز في القدوم من بروكلين إلى الصيف في كينيبانك منذ ما يقرب من 100 عام. إنها الراحلة ريبيكا "بيرل" شتاين جولدسميث (الصورة الداخلية اليسرى) ، جدتها التي تحمل الاسم نفسه لأمها والتي أحبت الحياة وصيف كينبونك ، والذي يبدو أنه مصدر إلهام تشارلز. في مذكراتها / كتاب الطبخ لعام 2003 ، لفائف الكركند وفطيرة التوت الأزرق ، كتب تشارلز ، "ماين ستبقى دائمًا في المنزل بسبب ذكرياتنا ... أجدادي [بيرل وجولدي جولدسميث] قادوا لأول مرة سيارتهم باكارد اللامعة في جولة كينيبانك في أوائل أغسطس 1920. بينما كانت سيارتهم تسير حول شارع الشاطئ ... كانوا سيشاهدون البعض من نفس الأكواخ الحجرية القديمة الجميلة ، وصناديق الملح ذات الألواح الخشبية ، والفيكتورون الذين يصطفون على الطريق المقابل للمياه التي أعبرها الآن ".

تقليد عطلة العائلة الصيفية لعائلة Goldsmith تعني الإقامة في Forest Hill House and Cottages في Western Avenue. منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الأربعينيات من القرن الماضي ، كان فندق Forest Hill House يُعرف باسم بيت الضيافة اليهودي وكان الفندق الوحيد في yankee Kennebunks الذي قبل اليهود كضيوف.

اليوم ، Forest Hill House هو White Barn Inn. في أوائل الثمانينيات ، تم تعيين ريبيكا تشارلز كطاهية شابة من قبل مالك White Barn آنذاك ، جاك ناهيل ، للحضور لإدارة المطبخ وجعل الطعام أكثر إثارة. يقول تشارلز: "أولاً ، قمت بنقل جميع أجهزة الميكروويف إلى الطابق السفلي". "لقد غيرت القائمة بالكامل. كان لديهم عبوات من صلصات كنور المجففة! كانت فكرتهم عن الطبق الأنيق عبارة عن قلوب خرشوف معلبة مع صلصة هولنديز كنور! " استمرت فترة عملها كشيف لموسم واحد فقط. "وظفني جاك لتغيير القائمة تمامًا ، وقد فعلت ذلك ، لذا فقد طردني." إنها تضحك مع هز كتفيها بلا مبالاة. المطاعم عمل مجنون.

أحد المحترفين في عنصرها

حصلت تشارلز ، البالغة من العمر 62 عامًا على شبابها وحيويتها ، على قطع غيارها في مطابخ المطاعم في كينبونك في أوائل الثمانينيات ، بما في ذلك في Whistling Oyster and Café 74 ، الذي أدارته ، وفي نيويورك في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في العديد من المواقع بما في ذلك أركاديا آن روزينزويج ، ثم في كاسكابيل. افتتحت بيرل أويستر بار في قرية غرينتش في مانهاتن في صيف عام 1997.

"لقد كان حقًا أول مكان في المدينة يقدم لفائف الكركند وحساء الشودر" وغيرها من الأطعمة الصيفية الكلاسيكية في نيو إنجلاند. "المقلدة لم تستغرق وقتًا طويلاً. كان Mary’s Fish Camp [أيضًا في القرية] هو الأول ، والآن هم في كل مكان ". إنها تفكر في طبيعة اتجاهات الطعام في نيويورك. "لفائف الكركند وساندويتش بورشيتا وكعكة لحم الخنزير لديفيد تشانغ - الجميع يعرف الآن هذه الأطعمة الراقية من نوع السندويتش. إنهم في كل مكان [في مدينة نيويورك] ، لكنهم لم يكونوا في أي مكان حتى أول زيارة ".

لم يلتحق تشارلز مطلقًا بمدرسة الطهي ، بعد أن تسرب تخصصًا سينمائيًا من جامعة ولاية نيويورك عند الشراء ("لم أكن جيدًا حقًا في المدرسة"). "لم يكن الكثير منا فعل ذلك في ذلك الوقت ، حقًا." أشارت إلى أن العديد من الطهاة الشباب اليوم يعتقدون أن كونك طاهياً يعني مدرسة طهي ، والعمل مع طاهٍ كبير ، وأن تصبح طاهٍ كبير ، وأن تحصل على برنامج تلفزيوني.

تقول: "أقوم بتدريب الطهاة لدي". "أقوم بتدريبهم من خلال تدريبهم. لا أعتقد أن الأسلوب والاتساق من الأشياء التي يهتم بها الكثير منهم ". لاحظت أن مضيفها والنوادل في بيرل في نيويورك مضيافون بشكل ملحوظ. "أريد أن يتمتع النوادل بتجربة تناول طعام راقٍ - لكنهم سئموا من ذلك - لذا فهم لا يزالون يعرفون أغراضهم".

وأثناء وجودها في كينبونك ، فتحت قبو سبات أويستر ، أين يأكل تشارلز؟ "أنا حقا أحب شطيرة السمك التي تسمى" A Fish Called Wanda "في أليسونز. إذا أردت البطلينوس ، سأذهب إلى Clam Shack على الجسر ".

التعليقات مغلقة

التعليقات مغلقة. لن تتمكن من نشر تعليق في هذه الوظيفة.


امبراطورية المحار

ريبيكا تشارلز ، طاهية / مالكة بار بيرل أويستر الناجح في مانهاتن منذ عام 1997 ، تقف في قميص من النوع الثقيل وأحذية رياضية في وسط غرفة فسيحة وفارغة بسقف الكاتدرائية في ويسترن أفينيو في كينيبانك. الأرضيات عبارة عن ألواح عريضة مغطاة بآثار أقدام مغبرة. ثريات علوية متوهجة وغريبة تتدلى إلى الأبد. الجدران كلها والسقف مطلية بسبورة قاتمة سوداء.

"أليس هذا فظيعًا؟" هي تسأل. ابتسامتها ضخمة. "يمكنك أن ترى أن لدينا الكثير من العمل للقيام به." في غضون ثلاثة أيام ، سينزل فريق التجديد لتحويل الغرفة الكهفية إلى مطعم موسمي مزدحم ، وفي الطابق السفلي ، إلى Spat Oyster Cellar. تشرح قائلة: "اليرقات هي محار" صغير ".

كان هذا المطعم ، الذي يحتوي على مناطق لتناول الطعام في الطابق العلوي / السفلي ، مؤخرًا عبارة عن مؤسسة قصيرة العمر تسمى Table مخصصة "لدروس الطبخ ، ووجبات العشاء المنبثقة ، ودروس Mixology ، [و] تذوق النبيذ" ، وفقًا لأدبياتها الترويجية. عندما انطوي الجدول ، انقض تشارلز واشترى المبنى وكوخ "المخبز" الصغير في نفس العقار. قبل Table ، كان 27 Western Avenue يضم مطعم Abbondante ، وقبل ذلك Grissini (في الصورة التالية) ، تذكرنا جميعًا مطعمًا إيطاليًا بمودة من قبلنا جميعًا الذين تناولوا العشاء هناك.

يقول تشارلز: "كان Grissini مكانًا رائعًا لتناول العشاء - لقد كان من الممتع التواجد هناك". إنها تريد إعادة هذا الشعور. ومن المفارقات ، على الرغم من أن المبنى قد تعرض للتلف الآن ، إلا أن اثنتين من أكثر ميزات Grissini التي لا تُنسى لا تزال قائمة: الموقد الحجري الكبير في غرفة الطعام وطاولة حصاد الصنوبر الجميلة والطويلة للغاية التي استخدمها Grissini في سلال وافرة من الباقات والخبز وألواح التقطيع. عندما أتيت لتناول العشاء ، كانت النار المتلألئة وعرض خبز الفلاحين تهمس بشكل مغر تحت الشمس الحارقة.

تقول ريبيكا (في الصورة على اليمين): "ستكون قائمة Spat Oyster Cellar مشابهة جدًا لقائمة Pearl Oyster Bar". تخطط لفتحه هذا الشهر. سيقدم المطعم الأكبر في الطابق العلوي ، المسمى مبدئيًا بيرل نورث ، عناصر غير المأكولات البحرية أيضًا ويفتح هذا الخريف (أسفل اليمين).

"لدي نموذج براسيري" للمطعم الكبير. "في الواقع لا أحب العمل مع مصممي الديكور كثيرًا ، لأن هذا هو الجزء الممتع. أستخدم الكراسي الفرنسية الكلاسيكية الصغيرة المصنوعة من خشب البسترو Thonet ، لكنني أستخدمها مبطنة. وقائمتي - سترى عناصر فرنسية ، لكنها طعام أمريكي ".

في الطابق السفلي ، في الطابق السفلي الدافئ الذي سيصبح قبو سبات أويستر ، ينجذب الزوار إلى شريط رخام كرارا الطويل والمدفأة الصغيرة حتى قبل بدء الترميم. سيتسع "حوالي 35 مقعدًا في البار وعلى الأرض" وسيفتتح طوال العام. يبدو الأمر وكأنه مجرد بقعة حميمة للتوقف عن المحار والبيرة في عاصفة ثلجية.

اتصال KENNEBUNK

بدأت عائلة ريبيكا تشارلز في القدوم من بروكلين إلى الصيف في كينيبانك منذ ما يقرب من 100 عام. إنها الراحلة ريبيكا "بيرل" شتاين جولدسميث (الصورة الداخلية اليسرى) ، جدتها التي تحمل الاسم نفسه لأمها والتي أحبت الحياة وصيف كينبونك ، والذي يبدو أنه مصدر إلهام تشارلز. في مذكراتها / كتاب الطبخ لعام 2003 ، لفائف الكركند وفطيرة التوت الأزرق ، كتب تشارلز ، "ستبقى مين دائمًا في المنزل بسبب ذكرياتنا ... كان أجدادي [بيرل وجولدي غولدسميث] يقودون سيارتهم المتجولة باكارد اللامعة عبر كينيبانك في أوائل أغسطس 1920. بينما كانت سيارتهم تسير حول شارع الشاطئ ... كانوا سيشاهدون البعض من نفس الأكواخ الحجرية القديمة الجميلة ، وصناديق الملح ذات الألواح الخشبية ، والفيكتورون الذين يصطفون على الطريق المقابل للمياه التي أعبرها الآن ".

تقليد عطلة العائلة الصيفية لعائلة Goldsmith تعني الإقامة في Forest Hill House and Cottages في Western Avenue. منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الأربعينيات من القرن الماضي ، كان فندق Forest Hill House معروفًا باسم بيت الضيافة اليهودي وكان الفندق الوحيد في yankee Kennebunks الذي قبل اليهود كضيوف.

اليوم ، Forest Hill House هو White Barn Inn. في أوائل الثمانينيات ، تم تعيين ريبيكا تشارلز كطاهية شابة من قبل مالك White Barn آنذاك ، جاك ناهيل ، للحضور لإدارة المطبخ وجعل الطعام أكثر إثارة. يقول تشارلز: "أولاً ، قمت بنقل جميع أجهزة الميكروويف إلى الطابق السفلي". "لقد غيرت القائمة بالكامل. كان لديهم عبوات من صلصات كنور المجففة! كانت فكرتهم عن الطبق الأنيق عبارة عن قلوب خرشوف معلبة مع صلصة هولنديز كنور! " استمرت فترة عملها كشيف لموسم واحد فقط. "وظفني جاك لتغيير القائمة تمامًا ، وقد فعلت ذلك ، لذا فقد طردني." إنها تضحك مع هز كتفيها بلا مبالاة. المطاعم عمل مجنون.

أحد المحترفين في عنصرها

حصلت تشارلز ، البالغة من العمر 62 عامًا على شبابها وحيويتها ، على قطع غيارها في مطابخ المطاعم في كينبونك في أوائل الثمانينيات ، بما في ذلك في Whistling Oyster and Café 74 ، الذي أدارته ، وفي نيويورك في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في العديد من المواقع بما في ذلك أركاديا آن روزينزويج ، ثم في كاسكابيل. افتتحت بيرل أويستر بار في قرية غرينتش في مانهاتن في صيف عام 1997.

"لقد كان حقًا أول مكان في المدينة يقدم لفائف الكركند وحساء الشودر" وغيرها من الأطعمة الصيفية الكلاسيكية في نيو إنجلاند. "المقلدة لم تستغرق وقتًا طويلاً. كان Mary’s Fish Camp [أيضًا في القرية] هو الأول ، والآن هم في كل مكان ". إنها تفكر في طبيعة اتجاهات الطعام في نيويورك. "لفائف الكركند ، وساندويتش بورشيتا ، وكعكة لحم الخنزير لديفيد تشانغ - الجميع يعرف الآن هذه الأطعمة الراقية من نوع السندويتش. إنهم في كل مكان [في مدينة نيويورك] ، لكنهم لم يكونوا في أي مكان حتى أول زيارة ".

لم يلتحق تشارلز مطلقًا بمدرسة الطهي ، بعد أن تسرب تخصصًا سينمائيًا من جامعة ولاية نيويورك عند الشراء ("لم أكن جيدًا حقًا في المدرسة"). "لم يفعل الكثير منا في ذلك الوقت ، حقًا." أشارت إلى أن العديد من الطهاة الشباب اليوم يعتقدون أن كونك طاهياً يعني مدرسة طهي ، والعمل مع طاهٍ كبير ، وأن تصبح طاهٍ كبير ، وأن تحصل على برنامج تلفزيوني.

تقول: "أقوم بتدريب الطهاة لدي". "أقوم بتدريبهم من خلال تدريبهم. لا أعتقد أن الأسلوب والاتساق من الأشياء التي يهتم بها الكثير منهم ". لاحظت أن مضيفها والنوادل في بيرل في نيويورك مضيافون بشكل ملحوظ. "أريد أن يتمتع النوادل بتجربة تناول طعام راقٍ - لكنهم سئموا من ذلك - لذا فهم لا يزالون يعرفون أغراضهم".

وأثناء وجودها في كينبونك ، فتحت قبو سبات أويستر ، أين يأكل تشارلز؟ "أنا حقا أحب شطيرة السمك التي تسمى" A Fish Called Wanda "في أليسون. إذا أردت البطلينوس ، سأذهب إلى Clam Shack على الجسر ".

التعليقات مغلقة

التعليقات مغلقة. لن تتمكن من نشر تعليق في هذه الوظيفة.


امبراطورية المحار

ريبيكا تشارلز ، طاهية / مالكة بار بيرل أويستر الناجح في مانهاتن منذ عام 1997 ، تقف في قميص من النوع الثقيل وأحذية رياضية في وسط غرفة فسيحة وفارغة بسقف الكاتدرائية في ويسترن أفينيو في كينيبانك. الأرضيات عبارة عن ألواح عريضة مغطاة بآثار أقدام مغبرة. تتدلى الثريات العلوية المتوهجة والرائعة بشكل يائس. الجدران كلها والسقف مطلية بسبورة قاتمة سوداء.

"أليس هذا فظيعًا؟" هي تسأل. ابتسامتها ضخمة. "يمكنك أن ترى أن لدينا الكثير من العمل للقيام به." في غضون ثلاثة أيام ، سينزل فريق التجديد لتحويل الغرفة الكهفية إلى مطعم موسمي مزدحم ، وفي الطابق السفلي ، إلى Spat Oyster Cellar. تشرح قائلة: "اليرقات هي محار" صغير ".

كان هذا المطعم ، الذي يحتوي على مناطق لتناول الطعام في الطابق العلوي / السفلي ، مؤخرًا عبارة عن مؤسسة قصيرة العمر تسمى Table مخصصة "لدروس الطبخ ، ووجبات العشاء المنبثقة ، ودروس Mixology ، [و] تذوق النبيذ" ، وفقًا لأدبياتها الترويجية. عندما انطوي الجدول ، انقض تشارلز واشترى المبنى وكوخ "المخبز" الصغير في نفس العقار. قبل Table ، كان 27 Western Avenue يضم مطعم Abbondante ، وقبل ذلك Grissini (في الصورة التالية) ، تذكرنا جميعًا مطعمًا إيطاليًا بمودة من قبلنا جميعًا الذين تناولوا العشاء هناك.

يقول تشارلز: "كان Grissini مكانًا رائعًا لتناول العشاء - لقد كان من الممتع التواجد هناك". إنها تريد إعادة هذا الشعور. ومن المفارقات ، على الرغم من أن المبنى قد تعرض للتلف الآن ، إلا أن اثنتين من أكثر ميزات Grissini التي لا تُنسى لا تزال قائمة: الموقد الحجري الكبير في غرفة الطعام وطاولة حصاد الصنوبر الجميلة والطويلة للغاية التي استخدمها Grissini في سلال وافرة من الباقات والخبز وألواح التقطيع. عندما أتيت لتناول العشاء ، كانت النار المتلألئة وعرض خبز الفلاحين تهمس بشكل مغر تحت الشمس الحارقة.

تقول ريبيكا (في الصورة على اليمين): "ستكون قائمة Spat Oyster Cellar مشابهة جدًا لقائمة Pearl Oyster Bar". تخطط لفتحه هذا الشهر. سيقدم المطعم الأكبر في الطابق العلوي ، المسمى مبدئيًا بيرل نورث ، عناصر غير المأكولات البحرية أيضًا ويفتح هذا الخريف (أسفل اليمين).

"لدي نموذج براسيري" للمطعم الكبير. "في الواقع لا أحب العمل مع مصممي الديكور كثيرًا ، لأن هذا هو الجزء الممتع. أستخدم الكراسي الفرنسية الكلاسيكية الصغيرة المصنوعة من خشب البسترو Thonet ، لكنني أستخدمها مبطنة. وقائمتي - سترى عناصر فرنسية ، لكنها طعام أمريكي ".

في الطابق السفلي ، في الطابق السفلي الدافئ الذي سيصبح قبو سبات أويستر ، ينجذب الزوار إلى شريط رخام كرارا الطويل والمدفأة الصغيرة حتى قبل بدء الترميم. سيتسع لـ "35 مقعدًا تقريبًا في البار وعلى الأرض" وسيفتتح طوال العام. يبدو الأمر وكأنه مجرد بقعة حميمة للتوقف عن المحار والبيرة في عاصفة ثلجية.

اتصال KENNEBUNK

بدأت عائلة ريبيكا تشارلز في القدوم من بروكلين إلى الصيف في كينيبانك منذ ما يقرب من 100 عام. إنها الراحلة ريبيكا "بيرل" شتاين جولدسميث (الصورة الداخلية اليسرى) ، جدتها التي تحمل الاسم نفسه لأمها والتي أحبت الحياة وصيف كينبونك ، والذي يبدو أنه مصدر إلهام تشارلز. في مذكراتها / كتاب الطبخ لعام 2003 ، لفائف الكركند وفطيرة التوت الأزرق ، كتب تشارلز ، "ستبقى مين دائمًا في المنزل بسبب ذكرياتنا ... كان أجدادي [بيرل وجولدي غولدسميث] يقودون سيارتهم المتجولة باكارد اللامعة عبر كينيبانك في أوائل أغسطس 1920. بينما كانت سيارتهم تسير حول شارع الشاطئ ... كانوا سيشاهدون البعض من نفس الأكواخ الحجرية القديمة الجميلة ، وصناديق الملح ذات الألواح الخشبية ، والفيكتورون الذين يصطفون على الطريق المقابل للمياه التي أعبرها الآن ".

تقليد عطلة العائلة الصيفية لعائلة Goldsmith يعني الإقامة في Forest Hill House and Cottages في Western Avenue. منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الأربعينيات من القرن الماضي ، كان فندق Forest Hill House يُعرف باسم بيت الضيافة اليهودي وكان الفندق الوحيد في yankee Kennebunks الذي قبل اليهود كضيوف.

اليوم ، Forest Hill House هو White Barn Inn. في أوائل الثمانينيات ، تم تعيين ريبيكا تشارلز كطاهية شابة من قبل مالك White Barn آنذاك ، جاك ناهيل ، للحضور لإدارة المطبخ وجعل الطعام أكثر إثارة. يقول تشارلز: "أولاً ، قمت بنقل جميع أجهزة الميكروويف إلى الطابق السفلي". "لقد غيرت القائمة بالكامل. كان لديهم عبوات من صلصات كنور المجففة! كانت فكرتهم عن الطبق الأنيق عبارة عن قلوب خرشوف معلبة مع صلصة هولنديز كنور! " استمرت فترة عملها كشيف لموسم واحد فقط. "وظفني جاك لتغيير القائمة تمامًا ، وقد فعلت ذلك ، لذا فقد طردني." إنها تضحك مع هز كتفيها بلا مبالاة. المطاعم عمل مجنون.

أحد المحترفين في عنصرها

حصلت تشارلز ، البالغة من العمر 62 عامًا على شبابها وحيويتها ، على قطع غيارها في مطابخ المطاعم في كينبونك في أوائل الثمانينيات ، بما في ذلك في Whistling Oyster and Café 74 ، الذي أدارته ، وفي نيويورك في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في العديد من المواقع بما في ذلك أركاديا آن روزينزويج ، ثم في كاسكابيل. افتتحت بيرل أويستر بار في قرية غرينتش في مانهاتن في صيف عام 1997.

"لقد كان حقًا أول مكان في المدينة يقدم لفائف الكركند وحساء الشودر" وغيرها من الأطعمة الصيفية الكلاسيكية في نيو إنجلاند. "المقلدة لم تستغرق وقتًا طويلاً. كان Mary’s Fish Camp [أيضًا في القرية] هو الأول ، والآن هم في كل مكان ". إنها تفكر في طبيعة اتجاهات الطعام في نيويورك. "لفائف الكركند ، وساندويتش بورشيتا ، وكعكة لحم الخنزير لديفيد تشانغ - الجميع يعرف الآن هذه الأطعمة الراقية من نوع السندويتش. إنهم في كل مكان [في مدينة نيويورك] ، لكنهم لم يكونوا في أي مكان حتى أول زيارة ".

لم يلتحق تشارلز مطلقًا بمدرسة الطهي ، بعد أن تسرب تخصصًا سينمائيًا من جامعة ولاية نيويورك عند الشراء ("لم أكن جيدًا حقًا في المدرسة"). "لم يكن الكثير منا فعل ذلك في ذلك الوقت ، حقًا." أشارت إلى أن العديد من الطهاة الشباب اليوم يعتقدون أن كونك طاهياً يعني مدرسة طهي ، والعمل مع طاهٍ كبير ، وأن تصبح طاهٍ كبير ، وأن تحصل على برنامج تلفزيوني.

تقول: "أقوم بتدريب الطهاة لدي". "أقوم بتدريبهم من خلال تدريبهم. لا أعتقد أن الأسلوب والاتساق من الأشياء التي يهتم بها الكثير منهم ". لاحظت أن مضيفها والنوادل في بيرل في نيويورك مضيافون بشكل ملحوظ. "أريد أن يتمتع النوادل بتجربة تناول طعام راقٍ - لكنهم سئموا من ذلك - لذلك لا يزالون يعرفون أغراضهم."

وأثناء وجودها في كينبونك ، فتحت قبو سبات أويستر ، أين يأكل تشارلز؟ "أنا حقا أحب شطيرة السمك التي تسمى" A Fish Called Wanda "في أليسون. إذا أردت البطلينوس ، سأذهب إلى Clam Shack على الجسر ".

التعليقات مغلقة

التعليقات مغلقة. لن تتمكن من نشر تعليق في هذه الوظيفة.


امبراطورية المحار

ريبيكا تشارلز ، طاهية / مالكة بار بيرل أويستر الناجح في مانهاتن منذ عام 1997 ، تقف في قميص من النوع الثقيل وأحذية رياضية في وسط غرفة فسيحة وفارغة بسقف الكاتدرائية في ويسترن أفينيو في كينيبانك. الأرضيات عبارة عن ألواح عريضة مغطاة بآثار أقدام مغبرة. ثريات علوية متوهجة وغريبة تتدلى إلى الأبد. الجدران كلها والسقف مطلية بسبورة قاتمة سوداء.

"أليس هذا فظيعًا؟" هي تسأل. ابتسامتها ضخمة. "يمكنك أن ترى أن لدينا الكثير من العمل للقيام به." في غضون ثلاثة أيام ، سينزل فريق التجديد لتحويل الغرفة الكهفية إلى مطعم موسمي صاخب ، وفي الطابق السفلي ، إلى Spat Oyster Cellar. تشرح قائلة: "اليرقات هي محار" صغير ".

كان هذا المطعم ، الذي يحتوي على مناطق لتناول الطعام في الطابق العلوي / السفلي ، مؤخرًا عبارة عن مؤسسة قصيرة العمر تسمى Table مخصصة "لدروس الطبخ ، ووجبات العشاء المنبثقة ، ودروس Mixology ، [و] تذوق النبيذ" ، وفقًا لأدبياتها الترويجية. عندما انطوي الجدول ، انقض تشارلز واشترى المبنى وكوخ "المخبز" الصغير في نفس العقار. قبل Table ، كان 27 Western Avenue يضم مطعم Abbondante ، وقبل ذلك Grissini (في الصورة التالية) ، تذكرنا جميعًا مطعمًا إيطاليًا بمودة من قبلنا جميعًا الذين تناولوا العشاء هناك.

يقول تشارلز: "كان Grissini مكانًا رائعًا لتناول العشاء - لقد كان من الممتع التواجد هناك". إنها تريد إعادة هذا الشعور. ومن المفارقات ، على الرغم من أن المبنى قد تعرض للتلف الآن ، إلا أن اثنتين من أكثر ميزات Grissini التي لا تُنسى لا تزال قائمة: الموقد الحجري الكبير في غرفة الطعام وطاولة حصاد الصنوبر الجميلة والطويلة للغاية التي استخدمها Grissini في سلال وافرة من الباقات والخبز وألواح التقطيع. عندما أتيت لتناول العشاء ، كانت النار المتلألئة وعرض خبز الفلاحين تهمس بشكل مغر تحت الشمس الحارقة.

تقول ريبيكا (في الصورة على اليمين): "ستكون قائمة Spat Oyster Cellar مشابهة جدًا لقائمة Pearl Oyster Bar". تخطط لفتحه هذا الشهر. سيقدم المطعم الأكبر في الطابق العلوي ، المسمى مبدئيًا بيرل نورث ، عناصر غير المأكولات البحرية أيضًا ويفتح هذا الخريف (أسفل اليمين).

"لدي نموذج براسيري" للمطعم الكبير. "في الواقع لا أحب العمل مع مصممي الديكور كثيرًا ، لأن هذا هو الجزء الممتع. أستخدم الكراسي الفرنسية الصغيرة الكلاسيكية المصنوعة من خشب البسترو Thonet ، لكنني أستخدمها مبطنة. وقائمتي - سترى عناصر فرنسية ، لكنها طعام أمريكي ".

في الطابق السفلي ، في الطابق السفلي الدافئ الذي سيصبح قبو سبات أويستر ، ينجذب الزوار إلى شريط رخام كرارا الطويل والمدفأة الصغيرة حتى قبل بدء الترميم. سيتسع لـ "35 مقعدًا تقريبًا في البار وعلى الأرض" وسيفتتح طوال العام. يبدو الأمر وكأنه مجرد بقعة حميمة للتوقف عن المحار والبيرة في عاصفة ثلجية.

اتصال KENNEBUNK

بدأت عائلة ريبيكا تشارلز في القدوم من بروكلين إلى الصيف في كينيبانك منذ ما يقرب من 100 عام. إنها الراحلة ريبيكا "بيرل" شتاين جولدسميث (الصورة الداخلية اليسرى) ، جدتها التي تحمل الاسم نفسه لأمها والتي أحبت الحياة وصيف كينبونك ، والذي يبدو أنه مصدر إلهام تشارلز وإلهامه. في مذكراتها / كتاب الطبخ لعام 2003 ، لفائف الكركند وفطيرة التوت الأزرق ، كتب تشارلز ، "ماين ستبقى دائمًا في المنزل بسبب ذكرياتنا ... أجدادي [بيرل وجولدي جولدسميث] قادوا لأول مرة سيارتهم باكارد اللامعة في جولة كينيبانك في أوائل أغسطس 1920. بينما كانت سيارتهم تسير حول شارع الشاطئ ... كانوا سيشاهدون البعض من نفس الأكواخ الحجرية القديمة الجميلة ، وصناديق الملح ذات الألواح الخشبية ، والفيكتورون الذين يصطفون على الطريق المقابل للمياه التي أعبرها الآن ".

تقليد عطلة العائلة الصيفية لعائلة Goldsmith تعني الإقامة في Forest Hill House and Cottages في Western Avenue. منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الأربعينيات من القرن الماضي ، كان فندق Forest Hill House معروفًا باسم بيت الضيافة اليهودي وكان الفندق الوحيد في yankee Kennebunks الذي قبل اليهود كضيوف.

اليوم ، Forest Hill House هو White Barn Inn. في أوائل الثمانينيات ، تم تعيين ريبيكا تشارلز كطاهية شابة من قبل مالك White Barn آنذاك ، جاك ناهيل ، للحضور لإدارة المطبخ وجعل الطعام أكثر إثارة. يقول تشارلز: "أولاً ، قمت بنقل جميع أجهزة الميكروويف إلى الطابق السفلي". "لقد غيرت القائمة بالكامل. كان لديهم عبوات من صلصات كنور المجففة! كانت فكرتهم عن الطبق الأنيق عبارة عن قلوب خرشوف معلبة مع صلصة هولنديز كنور! " استمرت فترة عملها كشيف لموسم واحد فقط. "وظفني جاك لتغيير القائمة تمامًا ، وقد فعلت ذلك ، لذا فقد طردني." إنها تضحك مع هز كتفيها بلا مبالاة. المطاعم عمل مجنون.

أحد المحترفين في عنصرها

حصلت تشارلز ، البالغة من العمر 62 عامًا على شبابها وحيويتها ، على قطع غيارها في مطابخ المطاعم في كينبونك في أوائل الثمانينيات ، بما في ذلك في Whistling Oyster and Café 74 ، الذي أدارته ، وفي نيويورك في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في العديد من المواقع بما في ذلك أركاديا آن روزينزويج ، ثم في كاسكابيل. افتتحت بيرل أويستر بار في قرية غرينتش في مانهاتن في صيف عام 1997.

"لقد كان حقًا أول مكان في المدينة يقدم لفائف الكركند وحساء الشودر" وغيرها من الأطعمة الصيفية الكلاسيكية في نيو إنجلاند. "المقلدة لم تستغرق وقتًا طويلاً. كان Mary’s Fish Camp [أيضًا في القرية] هو الأول ، والآن هم في كل مكان ". إنها تفكر في طبيعة اتجاهات الطعام في نيويورك. "لفائف الكركند وساندويتش بورشيتا وكعكة لحم الخنزير لديفيد تشانغ - الجميع يعرف الآن هذه الأطعمة الراقية من نوع السندويتش. كانوا في كل مكان [في مدينة نيويورك] ، لكنهم لم يكونوا في أي مكان حتى أول زيارة ".

لم يلتحق تشارلز مطلقًا بمدرسة الطهي ، بعد أن تسرب تخصصًا سينمائيًا من جامعة ولاية نيويورك عند الشراء ("لم أكن جيدًا حقًا في المدرسة"). "لم يفعل الكثير منا في ذلك الوقت ، حقًا." أشارت إلى أن العديد من الطهاة الشباب اليوم يعتقدون أن كونك طاهياً يعني مدرسة طهي ، والعمل مع طاهٍ كبير ، وأن تصبح طاهٍ كبير ، وأن تحصل على برنامج تلفزيوني.

تقول: "أقوم بتدريب الطهاة لدي". "أنا أقوم بتدريبهم من بينهم. لا أعتقد أن الأسلوب والاتساق من الأشياء التي يهتم بها الكثير منهم ". لاحظت أن مضيفها والنوادل في بيرل في نيويورك مضيافون بشكل ملحوظ. "أريد أن يتمتع النوادل بتجربة تناول طعام راقٍ - لكنهم سئموا من ذلك - لذا فهم لا يزالون يعرفون أغراضهم".

وأثناء وجودها في كينبونك ، فتحت قبو سبات أويستر ، أين يأكل تشارلز؟ "أنا حقا أحب شطيرة السمك التي تسمى" A Fish Called Wanda "في أليسونز. إذا أردت البطلينوس ، سأذهب إلى Clam Shack على الجسر ".

التعليقات مغلقة

التعليقات مغلقة. لن تتمكن من نشر تعليق في هذه الوظيفة.


امبراطورية المحار

ريبيكا تشارلز ، طاهية / مالكة بار بيرل أويستر الناجح في مانهاتن منذ عام 1997 ، تقف في قميص من النوع الثقيل وأحذية رياضية في وسط غرفة فسيحة وفارغة بسقف الكاتدرائية في ويسترن أفينيو في كينيبانك. الأرضيات عبارة عن ألواح عريضة مغطاة بآثار أقدام مغبرة. ثريات علوية متوهجة وغريبة تتدلى إلى الأبد. الجدران كلها والسقف مطلية بسبورة قاتمة سوداء.

"أليس هذا فظيعًا؟" هي تسأل. ابتسامتها ضخمة. "يمكنك أن ترى أن لدينا الكثير من العمل للقيام به." في غضون ثلاثة أيام ، سينزل فريق التجديد لتحويل الغرفة الكهفية إلى مطعم موسمي مزدحم ، وفي الطابق السفلي ، إلى Spat Oyster Cellar. تشرح قائلة: "اليرقات هي محار" صغير ".

كان هذا المطعم ، الذي يحتوي على مناطق لتناول الطعام في الطابق العلوي / السفلي ، مؤخرًا عبارة عن مؤسسة قصيرة العمر تسمى Table مخصصة "لدروس الطبخ ، ووجبات العشاء المنبثقة ، ودروس Mixology ، [و] تذوق النبيذ" ، وفقًا لأدبياتها الترويجية. عندما انطوي الجدول ، انقض تشارلز واشترى المبنى وكوخ "المخبز" الصغير في نفس العقار. قبل Table ، كان 27 Western Avenue يضم مطعم Abbondante ، وقبل ذلك Grissini (في الصورة التالية) ، تذكرنا جميعًا مطعمًا إيطاليًا بمودة من قبلنا جميعًا الذين تناولوا العشاء هناك.

يقول تشارلز: "كان Grissini مكانًا رائعًا لتناول العشاء - لقد كان من الممتع التواجد هناك". إنها تريد إعادة هذا الشعور. ومن المفارقات ، على الرغم من أن المبنى قد تعرض للتلف الآن ، إلا أن اثنتين من أكثر ميزات Grissini التي لا تُنسى لا تزال قائمة: الموقد الحجري الكبير في غرفة الطعام وطاولة حصاد الصنوبر الجميلة والطويلة للغاية التي استخدمها Grissini في سلال وافرة من الباقات والخبز وألواح التقطيع. عندما أتيت لتناول العشاء ، كانت النار المتلألئة وعرض خبز الفلاحين تهمس بشكل مغر تحت الشمس الحارقة.

تقول ريبيكا (في الصورة على اليمين): "ستكون قائمة Spat Oyster Cellar مشابهة جدًا لقائمة Pearl Oyster Bar". تخطط لفتحه هذا الشهر. سيقدم المطعم الأكبر في الطابق العلوي ، والمسمى مبدئيًا بيرل نورث ، عناصر غير المأكولات البحرية أيضًا ويفتح هذا الخريف (أسفل اليمين).

"لدي نموذج براسيري" للمطعم الكبير. "في الواقع لا أحب العمل مع مصممي الديكور كثيرًا ، لأن هذا هو الجزء الممتع. أستخدم الكراسي الفرنسية الكلاسيكية الصغيرة المصنوعة من خشب البسترو Thonet ، لكنني أستخدمها مبطنة. وقائمتي - سترى عناصر فرنسية ، لكنها طعام أمريكي ".

في الطابق السفلي ، في الطابق السفلي الدافئ الذي سيصبح قبو سبات أويستر ، ينجذب الزوار إلى شريط رخام كرارا الطويل والمدفأة الصغيرة حتى قبل بدء الترميم. سيتسع "حوالي 35 مقعدًا في البار وعلى الأرض" وسيفتتح طوال العام. يبدو الأمر وكأنه مجرد بقعة حميمة للتوقف عن المحار والبيرة في عاصفة ثلجية.

اتصال KENNEBUNK

بدأت عائلة ريبيكا تشارلز في القدوم من بروكلين إلى الصيف في كينيبانك منذ ما يقرب من 100 عام. إنها الراحلة ريبيكا "بيرل" شتاين جولدسميث (الصورة الداخلية اليسرى) ، جدتها التي تحمل الاسم نفسه لأمها والتي أحبت الحياة وصيف كينبونك ، والذي يبدو أنه مصدر إلهام تشارلز وإلهامه. في مذكراتها / كتاب الطبخ لعام 2003 ، لفائف الكركند وفطيرة التوت الأزرق ، كتب تشارلز ، "ستبقى مين دائمًا في المنزل بسبب ذكرياتنا ... كان أجدادي [بيرل وجولدي غولدسميث] يقودون سيارتهم المتجولة باكارد اللامعة عبر كينيبانك في أوائل أغسطس 1920. بينما كانت سيارتهم تسير حول شارع الشاطئ ... كانوا سيشاهدون البعض من نفس الأكواخ الحجرية القديمة الجميلة ، وصناديق الملح ذات الألواح الخشبية ، والفيكتورون الذين يصطفون على الطريق المقابل للمياه التي أعبرها الآن ".

تقليد عطلة العائلة الصيفية لعائلة Goldsmith تعني الإقامة في Forest Hill House and Cottages في Western Avenue. Since the 1880s, and well into the 1940s, Forest Hill House was known as the Jewish guest house and was the only hotel in the yankee Kennebunks that accepted Jews as guests.

Today, Forest Hill House is the White Barn Inn. In the early 1980s, Rebecca Charles was hired as a young cook by the White Barn’s then-owner, Jack Nahill, to come run the kitchen and make the food more exciting. “First I took all the microwaves down to the basement,” says Charles. “I completely changed the menu. They had packets of Knorr dried sauces! Their idea of an elegant dish was canned artichoke hearts with Knorr hollandaise sauce!” Her stint as chef lasted just the one season. “Jack hired me to completely change the menu, and I did, so he fired me.” She laughs, with a carefree shrug. Restaurants are a crazy business.

A PRO IN HER ELEMENT

Charles, a youthful and energetic 62, earned her chops in restaurant kitchens in Kennebunk in the early 1980s, including at the Whistling Oyster and Café 74, which she ran, and in New York in the late ’80s and ’90s at many spots including Anne Rozenzweig’s Arcadia, and then at Cascabel. She opened Pearl Oyster Bar in Manhattan’s Greenwich Village in the summer of 1997.

“It really was the first place in the city to serve lobster rolls and chowder” and other New England classic summer food. “The knock-offs didn’t take long. Mary’s Fish Camp [also in the Village] was first, and now they’re everywhere.” She ponders the nature of New York food trends. “The lobster roll, the porchetta sandwich, and David Chang’s pork bun–everyone knows these upscale sandwich-type foods now. They’re everywhere [in New York City], but they weren’t anywhere until the first one.”

A film-major dropout from the State University of New York at Purchase (“I wasn’t really good at school”), Charles never attended culinary school. “Not too many of us did back then, really.” She remarks that many of today’s young cooks think being a chef means culinary school, working for a big shot chef, becoming a big shot chef, and getting a TV show.

“I train my cooks,” she says. “I train their training out of them. I don’t think technique and consistency are things many of them are interested in.” I remark that her host and waiters at Pearl in New York are remarkably hospitable. “I want my waiters to have fine-dining experience—but they’re sick of it—so they still know their stuff.”

And while she’s in Kennebunk getting Spat Oyster Cellar open, where does Charles eat? “I really like the fish sandwich called ‘A Fish Called Wanda’ at Allison’s. If I want clams, I’ll go to the Clam Shack on the bridge.”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.


Oyster Empire

Rebecca Charles, chef/owner of the wildly successful Pearl Oyster Bar in Manhattan since 1997, stands in sweatshirt and sneakers in the middle of a vast, empty, cathedral-ceilinged room on Western Avenue in Kennebunk. The floors are wide planks, covered in dusty footprints. Overhead, garish, wacky chandeliers hang forlornly. The walls, all of them, and the ceiling, are painted a grim chalkboard black.

“Isn’t it awful?” هي تسأل. Her smile is huge. “You can see we’ve got a lot of work to do.” In three days, the renovation team will descend to transform the cavernous room into a bustling seasonal restaurant and, downstairs, into the pubby Spat Oyster Cellar. “Spat is a ‘baby’ oyster,” she explains.

This restaurant, which has upstairs/downstairs dining areas, was most recently a short-lived enterprise called Table intended for “cooking classes, pop-up dinners, mixology classes, [and] wine tastings,” according to its promotional literature. When Table folded, Charles pounced and bought the building and the little “bakehouse” cottage on the same property. Before Table, 27 Western Avenue housed the restaurant Abbondante, and before that Grissini (pictured next page), an Italian restaurant remembered affectionately by all of us who ever dined there.

“Grissini was a great place to have dinner–it was fun to be there,” says Charles. She wants to bring back that feeling. Ironically, although the premises are now gutted, two of Grissini’s most memorable features remain: The big stone fireplace in the dining room and an impossibly long, lovely pine harvest table that Grissini used for bounteous baskets of bouquets, bread, and cutting boards. When you came for dinner, the flickering fire and display of peasant breads seductively whispered Under the Tuscan Sun.

“Spat Oyster Cellar’s menu will be very similar to Pearl Oyster Bar,” says Rebecca (pictured right). She plans to open it this month. The larger restaurant upstairs, tentatively named Pearl North, will offer non-seafood items as well and opens this fall (bottom right).

“I have a brasserie template” in mind for the big restaurant. “I actually don’t like to work with interior designers too much, because that’s the fun part. I’m going with classic French bistro Thonet bentwood chairs, but padded. And my menu–you’ll see French elements, but it’s American food.”

Downstairs in the low-ceilinged snug that will become Spat Oyster Cellar, visitors are drawn to the long carrara marble bar and the small fireplace even before the restoration has begun. It will seat “approximately 35 at the bar and on the floor” and will be open year-round. It feels like just the intimate spot to stop for oysters and ale in a snowstorm.

KENNEBUNK CONNECTION

Rebecca Charles’s family began coming from Brooklyn to summer in Kennebunk nearly 100 years ago. It’s the late Rebecca “Pearle” Stein Goldsmith (left inset), her namesake maternal grandmother who so loved life and Kennebunk summers, who seems to be Charles’s muse and inspiration. In her 2003 memoir/cookbook, Lobster Rolls & Blueberry Pie, Charles writes, “Maine will always be home because of our memories…My grandparents [Pearle and Goldie Goldsmith] first drove their shiny Packard touring car through Kennebunk in very early August 1920. As their car motored around Beach Avenue…they would have seen some of the same beautiful old stone cottages, shingled saltboxes, and Victorians lining the road across from the water that I now pass.”

Goldsmith family summer-vacation tradition meant lodging at the Forest Hill House and Cottages on Western Avenue. Since the 1880s, and well into the 1940s, Forest Hill House was known as the Jewish guest house and was the only hotel in the yankee Kennebunks that accepted Jews as guests.

Today, Forest Hill House is the White Barn Inn. In the early 1980s, Rebecca Charles was hired as a young cook by the White Barn’s then-owner, Jack Nahill, to come run the kitchen and make the food more exciting. “First I took all the microwaves down to the basement,” says Charles. “I completely changed the menu. They had packets of Knorr dried sauces! Their idea of an elegant dish was canned artichoke hearts with Knorr hollandaise sauce!” Her stint as chef lasted just the one season. “Jack hired me to completely change the menu, and I did, so he fired me.” She laughs, with a carefree shrug. Restaurants are a crazy business.

A PRO IN HER ELEMENT

Charles, a youthful and energetic 62, earned her chops in restaurant kitchens in Kennebunk in the early 1980s, including at the Whistling Oyster and Café 74, which she ran, and in New York in the late ’80s and ’90s at many spots including Anne Rozenzweig’s Arcadia, and then at Cascabel. She opened Pearl Oyster Bar in Manhattan’s Greenwich Village in the summer of 1997.

“It really was the first place in the city to serve lobster rolls and chowder” and other New England classic summer food. “The knock-offs didn’t take long. Mary’s Fish Camp [also in the Village] was first, and now they’re everywhere.” She ponders the nature of New York food trends. “The lobster roll, the porchetta sandwich, and David Chang’s pork bun–everyone knows these upscale sandwich-type foods now. They’re everywhere [in New York City], but they weren’t anywhere until the first one.”

A film-major dropout from the State University of New York at Purchase (“I wasn’t really good at school”), Charles never attended culinary school. “Not too many of us did back then, really.” She remarks that many of today’s young cooks think being a chef means culinary school, working for a big shot chef, becoming a big shot chef, and getting a TV show.

“I train my cooks,” she says. “I train their training out of them. I don’t think technique and consistency are things many of them are interested in.” I remark that her host and waiters at Pearl in New York are remarkably hospitable. “I want my waiters to have fine-dining experience—but they’re sick of it—so they still know their stuff.”

And while she’s in Kennebunk getting Spat Oyster Cellar open, where does Charles eat? “I really like the fish sandwich called ‘A Fish Called Wanda’ at Allison’s. If I want clams, I’ll go to the Clam Shack on the bridge.”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.


Oyster Empire

Rebecca Charles, chef/owner of the wildly successful Pearl Oyster Bar in Manhattan since 1997, stands in sweatshirt and sneakers in the middle of a vast, empty, cathedral-ceilinged room on Western Avenue in Kennebunk. The floors are wide planks, covered in dusty footprints. Overhead, garish, wacky chandeliers hang forlornly. The walls, all of them, and the ceiling, are painted a grim chalkboard black.

“Isn’t it awful?” هي تسأل. Her smile is huge. “You can see we’ve got a lot of work to do.” In three days, the renovation team will descend to transform the cavernous room into a bustling seasonal restaurant and, downstairs, into the pubby Spat Oyster Cellar. “Spat is a ‘baby’ oyster,” she explains.

This restaurant, which has upstairs/downstairs dining areas, was most recently a short-lived enterprise called Table intended for “cooking classes, pop-up dinners, mixology classes, [and] wine tastings,” according to its promotional literature. When Table folded, Charles pounced and bought the building and the little “bakehouse” cottage on the same property. Before Table, 27 Western Avenue housed the restaurant Abbondante, and before that Grissini (pictured next page), an Italian restaurant remembered affectionately by all of us who ever dined there.

“Grissini was a great place to have dinner–it was fun to be there,” says Charles. She wants to bring back that feeling. Ironically, although the premises are now gutted, two of Grissini’s most memorable features remain: The big stone fireplace in the dining room and an impossibly long, lovely pine harvest table that Grissini used for bounteous baskets of bouquets, bread, and cutting boards. When you came for dinner, the flickering fire and display of peasant breads seductively whispered Under the Tuscan Sun.

“Spat Oyster Cellar’s menu will be very similar to Pearl Oyster Bar,” says Rebecca (pictured right). She plans to open it this month. The larger restaurant upstairs, tentatively named Pearl North, will offer non-seafood items as well and opens this fall (bottom right).

“I have a brasserie template” in mind for the big restaurant. “I actually don’t like to work with interior designers too much, because that’s the fun part. I’m going with classic French bistro Thonet bentwood chairs, but padded. And my menu–you’ll see French elements, but it’s American food.”

Downstairs in the low-ceilinged snug that will become Spat Oyster Cellar, visitors are drawn to the long carrara marble bar and the small fireplace even before the restoration has begun. It will seat “approximately 35 at the bar and on the floor” and will be open year-round. It feels like just the intimate spot to stop for oysters and ale in a snowstorm.

KENNEBUNK CONNECTION

Rebecca Charles’s family began coming from Brooklyn to summer in Kennebunk nearly 100 years ago. It’s the late Rebecca “Pearle” Stein Goldsmith (left inset), her namesake maternal grandmother who so loved life and Kennebunk summers, who seems to be Charles’s muse and inspiration. In her 2003 memoir/cookbook, Lobster Rolls & Blueberry Pie, Charles writes, “Maine will always be home because of our memories…My grandparents [Pearle and Goldie Goldsmith] first drove their shiny Packard touring car through Kennebunk in very early August 1920. As their car motored around Beach Avenue…they would have seen some of the same beautiful old stone cottages, shingled saltboxes, and Victorians lining the road across from the water that I now pass.”

Goldsmith family summer-vacation tradition meant lodging at the Forest Hill House and Cottages on Western Avenue. Since the 1880s, and well into the 1940s, Forest Hill House was known as the Jewish guest house and was the only hotel in the yankee Kennebunks that accepted Jews as guests.

Today, Forest Hill House is the White Barn Inn. In the early 1980s, Rebecca Charles was hired as a young cook by the White Barn’s then-owner, Jack Nahill, to come run the kitchen and make the food more exciting. “First I took all the microwaves down to the basement,” says Charles. “I completely changed the menu. They had packets of Knorr dried sauces! Their idea of an elegant dish was canned artichoke hearts with Knorr hollandaise sauce!” Her stint as chef lasted just the one season. “Jack hired me to completely change the menu, and I did, so he fired me.” She laughs, with a carefree shrug. Restaurants are a crazy business.

A PRO IN HER ELEMENT

Charles, a youthful and energetic 62, earned her chops in restaurant kitchens in Kennebunk in the early 1980s, including at the Whistling Oyster and Café 74, which she ran, and in New York in the late ’80s and ’90s at many spots including Anne Rozenzweig’s Arcadia, and then at Cascabel. She opened Pearl Oyster Bar in Manhattan’s Greenwich Village in the summer of 1997.

“It really was the first place in the city to serve lobster rolls and chowder” and other New England classic summer food. “The knock-offs didn’t take long. Mary’s Fish Camp [also in the Village] was first, and now they’re everywhere.” She ponders the nature of New York food trends. “The lobster roll, the porchetta sandwich, and David Chang’s pork bun–everyone knows these upscale sandwich-type foods now. They’re everywhere [in New York City], but they weren’t anywhere until the first one.”

A film-major dropout from the State University of New York at Purchase (“I wasn’t really good at school”), Charles never attended culinary school. “Not too many of us did back then, really.” She remarks that many of today’s young cooks think being a chef means culinary school, working for a big shot chef, becoming a big shot chef, and getting a TV show.

“I train my cooks,” she says. “I train their training out of them. I don’t think technique and consistency are things many of them are interested in.” I remark that her host and waiters at Pearl in New York are remarkably hospitable. “I want my waiters to have fine-dining experience—but they’re sick of it—so they still know their stuff.”

And while she’s in Kennebunk getting Spat Oyster Cellar open, where does Charles eat? “I really like the fish sandwich called ‘A Fish Called Wanda’ at Allison’s. If I want clams, I’ll go to the Clam Shack on the bridge.”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.


Oyster Empire

Rebecca Charles, chef/owner of the wildly successful Pearl Oyster Bar in Manhattan since 1997, stands in sweatshirt and sneakers in the middle of a vast, empty, cathedral-ceilinged room on Western Avenue in Kennebunk. The floors are wide planks, covered in dusty footprints. Overhead, garish, wacky chandeliers hang forlornly. The walls, all of them, and the ceiling, are painted a grim chalkboard black.

“Isn’t it awful?” هي تسأل. Her smile is huge. “You can see we’ve got a lot of work to do.” In three days, the renovation team will descend to transform the cavernous room into a bustling seasonal restaurant and, downstairs, into the pubby Spat Oyster Cellar. “Spat is a ‘baby’ oyster,” she explains.

This restaurant, which has upstairs/downstairs dining areas, was most recently a short-lived enterprise called Table intended for “cooking classes, pop-up dinners, mixology classes, [and] wine tastings,” according to its promotional literature. When Table folded, Charles pounced and bought the building and the little “bakehouse” cottage on the same property. Before Table, 27 Western Avenue housed the restaurant Abbondante, and before that Grissini (pictured next page), an Italian restaurant remembered affectionately by all of us who ever dined there.

“Grissini was a great place to have dinner–it was fun to be there,” says Charles. She wants to bring back that feeling. Ironically, although the premises are now gutted, two of Grissini’s most memorable features remain: The big stone fireplace in the dining room and an impossibly long, lovely pine harvest table that Grissini used for bounteous baskets of bouquets, bread, and cutting boards. When you came for dinner, the flickering fire and display of peasant breads seductively whispered Under the Tuscan Sun.

“Spat Oyster Cellar’s menu will be very similar to Pearl Oyster Bar,” says Rebecca (pictured right). She plans to open it this month. The larger restaurant upstairs, tentatively named Pearl North, will offer non-seafood items as well and opens this fall (bottom right).

“I have a brasserie template” in mind for the big restaurant. “I actually don’t like to work with interior designers too much, because that’s the fun part. I’m going with classic French bistro Thonet bentwood chairs, but padded. And my menu–you’ll see French elements, but it’s American food.”

Downstairs in the low-ceilinged snug that will become Spat Oyster Cellar, visitors are drawn to the long carrara marble bar and the small fireplace even before the restoration has begun. It will seat “approximately 35 at the bar and on the floor” and will be open year-round. It feels like just the intimate spot to stop for oysters and ale in a snowstorm.

KENNEBUNK CONNECTION

Rebecca Charles’s family began coming from Brooklyn to summer in Kennebunk nearly 100 years ago. It’s the late Rebecca “Pearle” Stein Goldsmith (left inset), her namesake maternal grandmother who so loved life and Kennebunk summers, who seems to be Charles’s muse and inspiration. In her 2003 memoir/cookbook, Lobster Rolls & Blueberry Pie, Charles writes, “Maine will always be home because of our memories…My grandparents [Pearle and Goldie Goldsmith] first drove their shiny Packard touring car through Kennebunk in very early August 1920. As their car motored around Beach Avenue…they would have seen some of the same beautiful old stone cottages, shingled saltboxes, and Victorians lining the road across from the water that I now pass.”

Goldsmith family summer-vacation tradition meant lodging at the Forest Hill House and Cottages on Western Avenue. Since the 1880s, and well into the 1940s, Forest Hill House was known as the Jewish guest house and was the only hotel in the yankee Kennebunks that accepted Jews as guests.

Today, Forest Hill House is the White Barn Inn. In the early 1980s, Rebecca Charles was hired as a young cook by the White Barn’s then-owner, Jack Nahill, to come run the kitchen and make the food more exciting. “First I took all the microwaves down to the basement,” says Charles. “I completely changed the menu. They had packets of Knorr dried sauces! Their idea of an elegant dish was canned artichoke hearts with Knorr hollandaise sauce!” Her stint as chef lasted just the one season. “Jack hired me to completely change the menu, and I did, so he fired me.” She laughs, with a carefree shrug. Restaurants are a crazy business.

A PRO IN HER ELEMENT

Charles, a youthful and energetic 62, earned her chops in restaurant kitchens in Kennebunk in the early 1980s, including at the Whistling Oyster and Café 74, which she ran, and in New York in the late ’80s and ’90s at many spots including Anne Rozenzweig’s Arcadia, and then at Cascabel. She opened Pearl Oyster Bar in Manhattan’s Greenwich Village in the summer of 1997.

“It really was the first place in the city to serve lobster rolls and chowder” and other New England classic summer food. “The knock-offs didn’t take long. Mary’s Fish Camp [also in the Village] was first, and now they’re everywhere.” She ponders the nature of New York food trends. “The lobster roll, the porchetta sandwich, and David Chang’s pork bun–everyone knows these upscale sandwich-type foods now. They’re everywhere [in New York City], but they weren’t anywhere until the first one.”

A film-major dropout from the State University of New York at Purchase (“I wasn’t really good at school”), Charles never attended culinary school. “Not too many of us did back then, really.” She remarks that many of today’s young cooks think being a chef means culinary school, working for a big shot chef, becoming a big shot chef, and getting a TV show.

“I train my cooks,” she says. “I train their training out of them. I don’t think technique and consistency are things many of them are interested in.” I remark that her host and waiters at Pearl in New York are remarkably hospitable. “I want my waiters to have fine-dining experience—but they’re sick of it—so they still know their stuff.”

And while she’s in Kennebunk getting Spat Oyster Cellar open, where does Charles eat? “I really like the fish sandwich called ‘A Fish Called Wanda’ at Allison’s. If I want clams, I’ll go to the Clam Shack on the bridge.”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.


Oyster Empire

Rebecca Charles, chef/owner of the wildly successful Pearl Oyster Bar in Manhattan since 1997, stands in sweatshirt and sneakers in the middle of a vast, empty, cathedral-ceilinged room on Western Avenue in Kennebunk. The floors are wide planks, covered in dusty footprints. Overhead, garish, wacky chandeliers hang forlornly. The walls, all of them, and the ceiling, are painted a grim chalkboard black.

“Isn’t it awful?” هي تسأل. Her smile is huge. “You can see we’ve got a lot of work to do.” In three days, the renovation team will descend to transform the cavernous room into a bustling seasonal restaurant and, downstairs, into the pubby Spat Oyster Cellar. “Spat is a ‘baby’ oyster,” she explains.

This restaurant, which has upstairs/downstairs dining areas, was most recently a short-lived enterprise called Table intended for “cooking classes, pop-up dinners, mixology classes, [and] wine tastings,” according to its promotional literature. When Table folded, Charles pounced and bought the building and the little “bakehouse” cottage on the same property. Before Table, 27 Western Avenue housed the restaurant Abbondante, and before that Grissini (pictured next page), an Italian restaurant remembered affectionately by all of us who ever dined there.

“Grissini was a great place to have dinner–it was fun to be there,” says Charles. She wants to bring back that feeling. Ironically, although the premises are now gutted, two of Grissini’s most memorable features remain: The big stone fireplace in the dining room and an impossibly long, lovely pine harvest table that Grissini used for bounteous baskets of bouquets, bread, and cutting boards. When you came for dinner, the flickering fire and display of peasant breads seductively whispered Under the Tuscan Sun.

“Spat Oyster Cellar’s menu will be very similar to Pearl Oyster Bar,” says Rebecca (pictured right). She plans to open it this month. The larger restaurant upstairs, tentatively named Pearl North, will offer non-seafood items as well and opens this fall (bottom right).

“I have a brasserie template” in mind for the big restaurant. “I actually don’t like to work with interior designers too much, because that’s the fun part. I’m going with classic French bistro Thonet bentwood chairs, but padded. And my menu–you’ll see French elements, but it’s American food.”

Downstairs in the low-ceilinged snug that will become Spat Oyster Cellar, visitors are drawn to the long carrara marble bar and the small fireplace even before the restoration has begun. It will seat “approximately 35 at the bar and on the floor” and will be open year-round. It feels like just the intimate spot to stop for oysters and ale in a snowstorm.

KENNEBUNK CONNECTION

Rebecca Charles’s family began coming from Brooklyn to summer in Kennebunk nearly 100 years ago. It’s the late Rebecca “Pearle” Stein Goldsmith (left inset), her namesake maternal grandmother who so loved life and Kennebunk summers, who seems to be Charles’s muse and inspiration. In her 2003 memoir/cookbook, Lobster Rolls & Blueberry Pie, Charles writes, “Maine will always be home because of our memories…My grandparents [Pearle and Goldie Goldsmith] first drove their shiny Packard touring car through Kennebunk in very early August 1920. As their car motored around Beach Avenue…they would have seen some of the same beautiful old stone cottages, shingled saltboxes, and Victorians lining the road across from the water that I now pass.”

Goldsmith family summer-vacation tradition meant lodging at the Forest Hill House and Cottages on Western Avenue. Since the 1880s, and well into the 1940s, Forest Hill House was known as the Jewish guest house and was the only hotel in the yankee Kennebunks that accepted Jews as guests.

Today, Forest Hill House is the White Barn Inn. In the early 1980s, Rebecca Charles was hired as a young cook by the White Barn’s then-owner, Jack Nahill, to come run the kitchen and make the food more exciting. “First I took all the microwaves down to the basement,” says Charles. “I completely changed the menu. They had packets of Knorr dried sauces! Their idea of an elegant dish was canned artichoke hearts with Knorr hollandaise sauce!” Her stint as chef lasted just the one season. “Jack hired me to completely change the menu, and I did, so he fired me.” She laughs, with a carefree shrug. Restaurants are a crazy business.

A PRO IN HER ELEMENT

Charles, a youthful and energetic 62, earned her chops in restaurant kitchens in Kennebunk in the early 1980s, including at the Whistling Oyster and Café 74, which she ran, and in New York in the late ’80s and ’90s at many spots including Anne Rozenzweig’s Arcadia, and then at Cascabel. She opened Pearl Oyster Bar in Manhattan’s Greenwich Village in the summer of 1997.

“It really was the first place in the city to serve lobster rolls and chowder” and other New England classic summer food. “The knock-offs didn’t take long. Mary’s Fish Camp [also in the Village] was first, and now they’re everywhere.” She ponders the nature of New York food trends. “The lobster roll, the porchetta sandwich, and David Chang’s pork bun–everyone knows these upscale sandwich-type foods now. They’re everywhere [in New York City], but they weren’t anywhere until the first one.”

A film-major dropout from the State University of New York at Purchase (“I wasn’t really good at school”), Charles never attended culinary school. “Not too many of us did back then, really.” She remarks that many of today’s young cooks think being a chef means culinary school, working for a big shot chef, becoming a big shot chef, and getting a TV show.

“I train my cooks,” she says. “I train their training out of them. I don’t think technique and consistency are things many of them are interested in.” I remark that her host and waiters at Pearl in New York are remarkably hospitable. “I want my waiters to have fine-dining experience—but they’re sick of it—so they still know their stuff.”

And while she’s in Kennebunk getting Spat Oyster Cellar open, where does Charles eat? “I really like the fish sandwich called ‘A Fish Called Wanda’ at Allison’s. If I want clams, I’ll go to the Clam Shack on the bridge.”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.


Oyster Empire

Rebecca Charles, chef/owner of the wildly successful Pearl Oyster Bar in Manhattan since 1997, stands in sweatshirt and sneakers in the middle of a vast, empty, cathedral-ceilinged room on Western Avenue in Kennebunk. The floors are wide planks, covered in dusty footprints. Overhead, garish, wacky chandeliers hang forlornly. The walls, all of them, and the ceiling, are painted a grim chalkboard black.

“Isn’t it awful?” هي تسأل. Her smile is huge. “You can see we’ve got a lot of work to do.” In three days, the renovation team will descend to transform the cavernous room into a bustling seasonal restaurant and, downstairs, into the pubby Spat Oyster Cellar. “Spat is a ‘baby’ oyster,” she explains.

This restaurant, which has upstairs/downstairs dining areas, was most recently a short-lived enterprise called Table intended for “cooking classes, pop-up dinners, mixology classes, [and] wine tastings,” according to its promotional literature. When Table folded, Charles pounced and bought the building and the little “bakehouse” cottage on the same property. Before Table, 27 Western Avenue housed the restaurant Abbondante, and before that Grissini (pictured next page), an Italian restaurant remembered affectionately by all of us who ever dined there.

“Grissini was a great place to have dinner–it was fun to be there,” says Charles. She wants to bring back that feeling. Ironically, although the premises are now gutted, two of Grissini’s most memorable features remain: The big stone fireplace in the dining room and an impossibly long, lovely pine harvest table that Grissini used for bounteous baskets of bouquets, bread, and cutting boards. When you came for dinner, the flickering fire and display of peasant breads seductively whispered Under the Tuscan Sun.

“Spat Oyster Cellar’s menu will be very similar to Pearl Oyster Bar,” says Rebecca (pictured right). She plans to open it this month. The larger restaurant upstairs, tentatively named Pearl North, will offer non-seafood items as well and opens this fall (bottom right).

“I have a brasserie template” in mind for the big restaurant. “I actually don’t like to work with interior designers too much, because that’s the fun part. I’m going with classic French bistro Thonet bentwood chairs, but padded. And my menu–you’ll see French elements, but it’s American food.”

Downstairs in the low-ceilinged snug that will become Spat Oyster Cellar, visitors are drawn to the long carrara marble bar and the small fireplace even before the restoration has begun. It will seat “approximately 35 at the bar and on the floor” and will be open year-round. It feels like just the intimate spot to stop for oysters and ale in a snowstorm.

KENNEBUNK CONNECTION

Rebecca Charles’s family began coming from Brooklyn to summer in Kennebunk nearly 100 years ago. It’s the late Rebecca “Pearle” Stein Goldsmith (left inset), her namesake maternal grandmother who so loved life and Kennebunk summers, who seems to be Charles’s muse and inspiration. In her 2003 memoir/cookbook, Lobster Rolls & Blueberry Pie, Charles writes, “Maine will always be home because of our memories…My grandparents [Pearle and Goldie Goldsmith] first drove their shiny Packard touring car through Kennebunk in very early August 1920. As their car motored around Beach Avenue…they would have seen some of the same beautiful old stone cottages, shingled saltboxes, and Victorians lining the road across from the water that I now pass.”

Goldsmith family summer-vacation tradition meant lodging at the Forest Hill House and Cottages on Western Avenue. Since the 1880s, and well into the 1940s, Forest Hill House was known as the Jewish guest house and was the only hotel in the yankee Kennebunks that accepted Jews as guests.

Today, Forest Hill House is the White Barn Inn. In the early 1980s, Rebecca Charles was hired as a young cook by the White Barn’s then-owner, Jack Nahill, to come run the kitchen and make the food more exciting. “First I took all the microwaves down to the basement,” says Charles. “I completely changed the menu. They had packets of Knorr dried sauces! Their idea of an elegant dish was canned artichoke hearts with Knorr hollandaise sauce!” Her stint as chef lasted just the one season. “Jack hired me to completely change the menu, and I did, so he fired me.” She laughs, with a carefree shrug. Restaurants are a crazy business.

A PRO IN HER ELEMENT

Charles, a youthful and energetic 62, earned her chops in restaurant kitchens in Kennebunk in the early 1980s, including at the Whistling Oyster and Café 74, which she ran, and in New York in the late ’80s and ’90s at many spots including Anne Rozenzweig’s Arcadia, and then at Cascabel. She opened Pearl Oyster Bar in Manhattan’s Greenwich Village in the summer of 1997.

“It really was the first place in the city to serve lobster rolls and chowder” and other New England classic summer food. “The knock-offs didn’t take long. Mary’s Fish Camp [also in the Village] was first, and now they’re everywhere.” She ponders the nature of New York food trends. “The lobster roll, the porchetta sandwich, and David Chang’s pork bun–everyone knows these upscale sandwich-type foods now. They’re everywhere [in New York City], but they weren’t anywhere until the first one.”

A film-major dropout from the State University of New York at Purchase (“I wasn’t really good at school”), Charles never attended culinary school. “Not too many of us did back then, really.” She remarks that many of today’s young cooks think being a chef means culinary school, working for a big shot chef, becoming a big shot chef, and getting a TV show.

“I train my cooks,” she says. “I train their training out of them. I don’t think technique and consistency are things many of them are interested in.” I remark that her host and waiters at Pearl in New York are remarkably hospitable. “I want my waiters to have fine-dining experience—but they’re sick of it—so they still know their stuff.”

And while she’s in Kennebunk getting Spat Oyster Cellar open, where does Charles eat? “I really like the fish sandwich called ‘A Fish Called Wanda’ at Allison’s. If I want clams, I’ll go to the Clam Shack on the bridge.”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.


شاهد الفيديو: ماسبب ارتفاع قيمة ساعات الرولكس!!! Rolex تيفاني ديتونا


تعليقات:

  1. Sagar

    لا أعرف كيف أعجبني!

  2. Kigabar

    انت لست على حق. يمكنني ان ادافع عن هذا المنصب. اكتب لي في PM.

  3. Dai

    في موضوعي المثير للاهتمام للغاية. لنتحدث معك في PM.

  4. Sumarville

    In existence, there was a tendency to a deterioration in living conditions, or, to put it simply, things were nowhere shitty.

  5. Azhar

    معذرةً ، لقد فكرت وأزلت الرسالة

  6. Seaghda

    إنه بالتأكيد ليس إنسانًا



اكتب رسالة